給攝影愛好者說說用手機拍照的二三事

筆者當然喜歡攝影，但是手機上的相機質素一向麻麻。但是隨著手機攝影越來越普及，筆者也不能幸免。這次筆者就用 Padfone Infinity 作為例子來探討一下手機攝影。

究竟如何才能用手機拍出好作品呢？要回答這個問題，首先要定義一下何謂「好」。筆者以前一直的想法是，如果你不能分辨手機拍出來的相片和入門單反拍出來的相片，那手機拍出來的相片就夠好的了。但很可惜，今天即使是用最新型的手機，業餘人士也可以輕易分辨出手機拍的相片，和入門單反拍的相片。

不過，就算是微粒粗，有暗角，不準焦，甚至模糊不清，一樣可以拍出震撼人心的相片。筆者一向是反器材的，只要你技術夠好，玩具相機一樣可以拍出好作品。況且，那些追器材一族，又有多少個能拍出好作品呢？

好了，那器材不行，自己行，又要如何拍出好照片呢？很簡單，答案就是避重就輕。避開你的器材的缺點來拍攝就可以了。例如你想用手機來拍攝野生動物，那很抱歉，獅子，甚至大象也只能是一個點；而飛行中的候鳥呢？更可能是模糊不清的一個點。

要避開器材的缺點，至起碼你要先了解自己的器材，這是很多人都沒有做到的。以示範用的 Padfone Infinity 為例，官方網站的規格是：1300 萬像數，F2.0 光圈，自動對焦，5-element lens，LED flash，沒了。這些所謂的規格跟小 DC 比起來也嫌太少吧？其實筆者也甚為費解，為什麼手機廠商不把相機的詳細參數給消費者作為參考？

在網上爬了一下文，Padfone Infinity 相機 Sensor 是 Sony 的 BSI Exmor RS ( IMX135? 也有說是舊的 IMX091 )，它的大小是 5.87mm ( Diagonal 對角線長度 )。知道了 Sensor 的大小，再對比 135 菲林的大小 ( 即是 Full frame 的大小 )，可以得出 Padfone Infinity 的 Crop ratio 是 7.4 ( 一般 APS-C 單反的 Crop ratio 是 1.5 / 1.6 )。再按照 Padfone Infinity 相片 Exif 資料裡的 Focal length 是 4mm，那得出 Padfone Infinity 鏡頭的等效焦距大概是 30mm (35mm equiv)。意思就是，如果你用一部 Full Frame 的單反，加上一枝 30mm 的鏡頭，拍出來的可視角度就跟 Padfone Infinity 差不多了。

不要以為上面 Padfone Infinity 的數據是一個特例，事實是市面上絕大部分的新手機的焦距都是 28 - 30mm 左右的。所以，用手機拍攝的時候，第一個重點就是要想著 28mm 鏡頭。28mm 其實就是最窄的廣角鏡，很多定焦的小 DC 也是 28mm，例如筆者十分喜歡的 GR Digital 系列。

第二個你要記住的重點是光圈，原來很多朋友都不知道，手機鏡頭是固定光圈的。固定的意思就是不能收光圈，跟用反射鏡拍攝時一樣。以示範用的 Padfone Infinity 為例，那就是 f/2.0。不管是最大光圈、最小光圈、近攝的光圈、人像場景的光圈、風景場景的光圈，通通都是 f/2.0。是不是馬上覺得很恐怖呢？沒錯，拿手機拍攝就是要你拿著一枝光圈壞掉的 28mm 鏡頭出去拍照。

固定光圈的一大問題就是不能調節景深了，所以在構圖和選擇對焦點時要特別特別注意。因為 Sensor 大小不同，所以景深是不能直接和 Full frame 30mm f/2.0 鏡頭來直接比較的。用了網上的 Depth of Field Calculator 計算一下，選最接近的 Sensor Size 1/3 inch。

1/3 inch sensor, 28mm, f/2.0

focus distance	near limit	far limit	total
1m	0.97m	1.03m	0.05m
5m	4.39m	5.81m	1.42m
10m	7.81m	13.9m	6.07m
36m	17.9m	Infinity	Infinite
999999m	35.6m	Infinity	Infinite

從上表可以見到，在拍攝近物時，景深真是少得可憐，但又不能像單反拍 Macro 時收光圈，哼哼。而超焦距就在 36m 左右，就是對焦在 36m 就可以獲得去到無限遠的景深。這也是對焦無限遠時，最近的準焦距離。

35mm sensor Full frame, 28mm, f/5.6

focus distance	near limit	far limit	total
1m	0.83m	1.27m	0.44m
5m	2.41m	Infinity	Infinite
999999m	4.62m	Infinity	Infinite

相對於手機非常淺的景深，以 Full frame 28mm 收一點光圈到 f/5.6 來計，對焦於 5m 就可以得到無限遠的景深，在拍到此一遊相 (人物+風景) 時，輕輕鬆鬆就拍得到了。而用手機呢，基本上人物要站到 20 米外才準焦，唉，實在是不太可能。這就是所謂器材的限制了，如果你先了解好這些，就會不會勉強你的手機去完成不可能的任務了。

光圈之後就是快門，根據我自己的測試，Padfone Infinity 快門的範圍是 1/20s - 1/2000s。是的，你沒看錯，手機都是不支援慢快門的。所以就算是用了腳架，你也別期望你的手機能拍到精彩的夜景。也別抱太大期望用慢快門拍流水，拍車軌，玩 light painting，......。

讀者們也可能知道有一些長暴光的手機 App，但它們都是使用手機的拍片功能 ( Video Recording ) 再疊加而成相片的，所以它們多數只能支援 1920 x 1080 的解像度。手機裡面當然也有夜景模式，但一來它會盲目的推高 iso，二來它是用軟件計算的方法是提高照片的光度，這就像你用單反拍了曝光不足的照片，再用 PhotoShop 來調高亮度一樣。

再來就是 iso，Padfone Infinity 的 iso 由 100 到 1600。和 iso 息息相關的是 image noise。一般來說，越高 iso 的 noise 會越多。而我們也知道，Sensor 的像素密度 (pixel density ) 越高，noise 也會越多。由於手機 Sensor 的像素密度是越級高的，所以我們也有理由相信手機照片的 noise 也會相當高。

以筆者非常業餘的標準來說，Padfone Infinity iso100 的 noise 已經相當明顯了，基本上隨便拍拍藍天白雲，那一片藍天就佈滿 noise 的了。所以，盡量別用手機的高 iso 來拍照，特別是如果你希望有高質素的照片的時候。當然，noise 也只有你將相片放大到 1:1 的時候才看得到，如果相片只是放上網，就算是用到 iso 800 也沒什麼。

再來說說對焦，手機的自動對焦系統比以往已經進步很多，一般的使用問題不大。值得一提的是，現時的手機全部都是觸控對焦，就是在你構好圖之後，再點一下你希望對焦的方，就可以拍攝了。這比起老一輩使用單反對好焦再構圖的流程不同。不過這是進步，就像現在的單反是構好圖再選擇對焦點的，這樣可以確保更加準焦。如果你是拍風景的話，大部分手機也是可以固定無限遠對焦的，這樣拍攝時反應會快一點 ( 不過現在的新手機夠快的了 )。

無限遠之外，當然就是最近對焦距離了，這會影響到相機的近攝能力，又或者叫做放大率。官方資料當然就是空白一片，但跟據筆者自己測試，和網上的一些文章，手機鏡頭的最近對焦距離大概是 5-10cm 左右。要注意的是，手機有時沒對準焦也會顯示準焦的，所以拍完近攝時記得放大來看看究竟是否準焦。不準焦的話你可能要退後一點來拍，拍完再 Crop 相。

因為手機的景深比較淺，所以對焦相對來說比單反更重要，因為只要對焦稍為不正確，相片就會模糊了。所以筆者建議大家別怕麻煩，構好圖之後再多對一之焦。如果大家喜歡拍攝人物的話，你也可以打開人臉辨識功能。它能夠自動追蹤人臉來對焦，還可以一次過追蹤三四張臉，比起你自己傻傻的點來點去要好得多。( 唉，但是筆者本身不太拍人像 )

接著要說說快門鍵，大家都知道了，手機是沒有快門鍵的。一般手機的快門鍵都在觸控屏幕，也就是相機軟體指定的位置。但是大家可能不知道，很多相機軟體也是可以把音量鍵指定為快門鍵的。現在甚至是手機內建的相機軟體都支援這個功能了。一般來說，它會把音量鍵「增加」和「減少」分別設定成「對焦」和「拍攝」。這大概是模擬相機的半按快門對焦，全按快門拍攝。

筆者個人建議你別盲目的相信實體快門鍵，你要自己測試清楚，看看究竟是「觸控屏幕」還是「音量鍵」比較能減少搖擺和震動，這是人人不同的。另外，握住手機的不同手法，也會影響用什麼快門鍵才好。如果你自己真的是非常手震的話，筆者也十分建議使用三腳架。筆者就買了一個 HK$25 ( 淘寶就更平了 ) 的腳架夾，可以把手機固定在一般的相機腳架。

手機腳架夾

如果嫌一般的相機腳架太大，其實市面上也有很多設計十分卓越的迷你腳架的。

Manfrotto Pocket Tripod

除了用快門鍵 ( 不管軟體還實體 )，現在的新電話普遍都支援「話音快門」，就是你可以用「說話」來操控，最常見的就是口說「一，二，三」，它就自己拍攝了，完全不需要按任何鍵，絕對能減少震動。以示範用的 Padfone Infinity，它就支援說「拍照」，「Cheese」或「一，二，三」( 對的，暫時只支援普通話 )。不過如何你像筆者只喜歡獨個兒出去攝影，拿著手機對著建築物喊「Cheese」搞不好還會給人捉去精神病院。

然後是 Dynamic Range，因為手機的 Sensor 細，像素密度高，所以手機的 Dynamic Range 比單反會差很多。於是新一代的手機都內建了 HDR 的功能，不過這都是用一張相再軟體調較出來，跟傳統意義上把三張甚至更多張不同曝光值的相片再疊加不同。這種方式確實會在某些情況下令相片好看一點，但相片的質素卻會下降，要慎用。如果是真喜歡 HDR 的朋友，用 Exposure bracketing 再回去用專業軟體後製才是正途。

最後，還有一個十分重要，卻往往被人忽略的問題，就是鏡頭的清潔。用開相機的朋友都會盡量避免用手接觸鏡頭的鏡片，油脂和污垢都會大大降低相片的質素。攝影愛好者基本也會在每次外影之前做好鏡頭的清潔工作。但絕大多數的人，一不會避免觸碰手機鏡頭 ( 手機天天握在手上，要不碰到確實有點難 )，二也永遠不會清潔手機鏡頭，這還怎麼會拍得到好作品呢？隨身帶一片小的鏡頭布，甚至乎一枝 小號的 Lens pen，問題就解決了。

下面，筆者為大家介紹幾個攝影有關的手機軟體。在手機上拍照，跟相機最大的分別是你可以自由的選擇不同的相機軟體。按照筆者自己的經驗，第三方的相機軟體一般都不太可能提高相片的質素。有些寫得差的相機軟體甚至會降低相片的質素。

那既然第三方的相機軟體 (Apps) 不能提高質素，那為什麼還有那麼多呢？其實相機軟體也有不同種類的，有一些是號稱更好的操控 (Camera FV-5)，有一些是更多的特效 (Camera 360, Lomo Camera)，有一些是更多的後期製作 (加上相框，文字)，有一些是跟網上的服務掛勾 (Instagram)。

相機特效和某些後期製作，不是筆者的那杯茶，所以筆者只集中討論第一種 Apps。

Camera FV-5

Camera FV-5 將專業的相機介面重現在手機屏幕上。它把全部與影相無關的東西都拿掉，例如相機特效、拍片之類的，令你不會意外觸及那些無用的功能。再加上它把所有常用的功能都羅列在下方，方便快速的轉換設定。比起原廠相機 App 要點選幾層的 menu 才能選擇 iso 或對焦模式，Camera FV-5 實在是大勝好幾條街。加上它的一些專業功能，例如 Exposure bracketing 最多支援 7 張和加減 4 級曝光，和在畫面上顯示 Histogram。

PerfectShot

PerfectShot 號稱可以大大減少手震的情況。Perfect Shot 不會在你按下快門的時候立即拍照，而是會用手機內的 sensor 偵測手機有沒有震動，到沒有震動，或震動減到最低時才拍攝。除了防手震，PecfectShot 亦有一些專業的攝影功能，例如你可以設定獨立的對焦和測光區域。

除了相機 Apps 之外，一些專業的 Photo Editing Apps 也是不可或缺的。為什麼要在手機上後製呢？因為手機的一大功能就是分享，如果每一張相都要回家後再用電腦修改好才分享出去，實在太有違手機攝影之道。

原相

Adobe 的大名會影相的都一定知，Adobe PhotoShop Express 的一大好處是免費，但功能卻只算是不過不失。

用 PhotoShop Express 加入相框

Photo Editor 同樣是免費，但它的功能卻強大得多，專業得多。一般常用的 Curve，Level 全部都可以做。可能因為是手機 App 的關係，Photo Editor 除了一般常見的 Filter，也加入了相當多特效。

Photo Editor 鏡像特效

而 Photo Editor 的旋轉拉直功能，我只能說比電腦 PhotoShop 的還好用多了。

失手拍歪了

用 Photo Editor 拉直功能兩三下就搞好了

如何拍攝閃電？！

要拍閃電其實沒有什麼技巧，就只是按快門的時間要先於閃電而已。

因為閃電飛快，看到閃電才按快門，肯定的，閃電已經過去了。

所以，正確的拍攝方法是。先架好腳架，設定好照相機，構好圖，對好焦，然後就不停的拍拍拍。因為不知道下一次閃電什麼時候會來，所以就要不停的拍拍拍了。

構圖方面，最好保留一點景物，有對照才知道那道閃電有多大，有多壯觀。

曝光方面，個人覺得是時間越長越好，這樣可以更容易捕捉到閃電（甚至同一張相捕獲多次閃電）。但是現代數碼相機高 ISO 長曝時 noise 會非常利害，所以要按自己的器材作出取捨。反而是那個曝光值正不正確方面，筆者覺得沒有什麼影響，就是 +2 和 -2 分別都不大。也許是因為閃電實在太震撼了吧？

下面的圖，用的是一枝 35mm 定焦鏡。全部都是用 ISO400，曝光 10 秒，收到最少光圈 f16。對焦方面是用手動對焦（對無限遠就是了），以免每拍一張它都自動對焦一次，浪費我的寶貴機遇。ISO400 曝光 10 秒，在我的照相機還沒有明顯的 noise，所以就選了這個組合。你可以按自己器材來自行調整。

遇到這種不停拍、拍不停的情況，相信很多朋友都特別羨慕別人的相機內建了 time lapse 功能（就是定時連拍功能），又或者別人擁有一個有 time lapse 功能的外置遙控（最高級電子快門線）吧？

其實大家完全不需要羨慕，因為筆者的陽春相機就完全沒有這些東西，筆者也一樣不需要站在相機旁邊三十分鐘不停的拍拍拍。為什麼？因為大家只要打開相機的連拍功能，再使用膠紙、橡皮筋之類的東西長按著快門鈕，它就會不停的自己拍下去了。因為你自己設定好了是 10 秒拍一張，所以它會自動的拍完一張就開始拍另外一張，如此類推。又因為 10 秒一張「太慢」，根本不可能用盡相機的 buffer memory，所以幾乎肯定可以拍到沒電或者記憶卡沒位為止。

拍閃電的另一個問題是不知下一次閃電發生的位置和方向，所以不知道相機要怎麼擺。有關氣象的問題，當然要找天文台啦。其實在所有天文台有實時監測和發報資料的天文現象當中，關於閃電的資訊是最詳細的了。天文台的閃電位置圖，每五分鐘更新一次，上面會有齊所有閃電的發生位置，絕對可以說一目了然。只要比對一下自己當下的位置，和圖中閃電最密集的位置，你就知道相機要指向那一個方向了。

再另一個問題是成功率，很多朋友以為拍閃電的成功率是超低的，純粹是賭運的事，不試也罷。但事實不然。在一個雷暴當中，閃電的頻率是每小時數百次至數千次的，就是平均每分鐘也有數次到數十次。這麼頻繁的現像，如果你用筆者的方法，拍不到才是奇怪。

還是用下面的照片作為例子，那是晚上十二時左右，筆者給雷聲吵醒了。因為雷聲很大，那個閃電跟雷聲相差也很短，所以筆者知道雷暴就在附近，於是就馬上起來在窗戶邊架好相機。天文台的閃電位置圖顯示最密集的地點是筆者家的西面，於就是挑了向西的那一面窗，但是對面有大廈擋著，於是就要張就一下了（但還是給擋了三分之一個畫面）。架好之後就只是由它自己拍拍拍而已。

由十二時十三分開始，一路拍到已經聽不到打雷聲的十二時三十分（因為雷暴時多有大風，通常那片雷暴區都是跑得很快的，不會固定在同一位置）。每十秒拍一張，大概就是拍了一百張左右，裡面成功捕捉到閃電的就有十張了。請注意，筆者住在高樓大廈，景觀並不開揚，所以只能用標準鏡，而不能用廣角鏡，但還是有十分一的成功率。如果你在更開揚的地方，用更廣角的鏡頭，你的成功率鐵定會比筆者高。

最後，如果你到戶外拍攝閃電，要特別小心注意自己的安全啊。

老實說，拍閃電是最沒有技巧的，就只是要遇到閃電，並且不停地按快門而已。

大帽山雲海日落拍攝全攻略

大帽山雲海日落拍攝全攻略

前兩天（四月尾五月初的梅雨季節）從家中窗外看出去，見到雲層甚低。那時就想，要是現在上了大山，會不會見到雲海奇景呢？還好當天真是衝動去了，不然我也不知道，原來香港就可以看到十分壯觀的雲海。往後那要再坐飛機去追逐雲海呢？留在香港等一個好天氣就行了。

機會往往只會留給有準備的人。大帽山不知多少人路過多少次，又有幾個真正看到過雲海呢？由於我也不是專家（氣象學），我只能把我當天看到、遇到的情況盡最大努力記錄下來給大家分享。

首先呢，我認為大家至少要知道一點方向，事先要了解大帽山的地理環境。大帽山海拔 957 米，是香港最高峰。大帽山的南面，就是九龍半島。西面，就是看得到日落的方向，就是錦田、石崗那一帶，再遠一點還可以看到元朗和天水圍呢。

我那天看到的雲海，是從南面飄過來的，被大帽山的山脈阻了一下，然後像瀑布一樣流向錦田方向。

要看到這樣的效果，有什麼條件是必要的呢？對，首先一定要有雲啦。從天文台的網頁上，我了解到雲分為幾類，低層雲、中層雲、高層雲、直展雲。低層雲的定義是二千米以下的雲，由於大帽山只有一千米高，所以我們要的一定是低層雲，而且要是很低的低層雲。

那天文台有沒有這方面的數據呢？是有的，但可惜相關數據非常有限。只有赤鱲角機場有用儀器量度雲底高度，據說和飛行安全有關。天文台的本港地區航空天氣預報、機場天氣報告和機場天氣預報裡面都有提供雲底高度的。

本港地區航空天氣預報　http://www.hko.gov.hk/aviat/100nm_c.htm

機場天氣報告　http://www.hko.gov.hk/aviat/taf_decode.htm

機場天氣預報　http://www.hko.gov.hk/aviat/amt/wxobsfc.htm

首先，這是機場的數字，和大帽山無關。第二，這只是雲底的高度，和雲頂的高度也無甚關係。第三，那個數字的單位是英呎，記得要換算成米（1 米 = 3.3 英呎）。但這仍然是很值得參考的數值。

機場以外地區的雲底高度，據說，連天文台也是目測的。其實我們自己也可以很容易目測的，只要你有參照物就可以了。下圖就是當天讓我決定上山的畫面。圖中，可以見到，雲層比獅子山的五百米還要低，很合乎我們的需要。第二是天色還是很光亮，偶爾還有陽光能透過雲層直射到地面，所以我估計雲層不會很厚。如果雲層厚到比大帽山頂還要高，那很明顯的，我們也不會看得到雲海了。

天氣方面是夠好的了，那大帽山要怎麼去？又有那個地點拍照最好的呢？

大帽山的山頂，由於有天文台的設施，所以是有車路直達的。但是在半途，大概七百米的位置，就會有一個閘口攔著，要天文台自己的車才能繼續往上開。還好，那個閘口的地方，預留了一定的泊車位置，大概可以泊十輛左右的私家車。那個位置就標示在下圖的 A 點。

由於已經到達了七百米，離山頂其實只有二百米左右。沿車路（是的，我們是可以沿車路走上山頂的）慢慢的走上去，也不過三十分鐘。

個人覺得要拍日落＋雲海的相，最好的位置就在兩個向西的急灣位。下圖標示為拍攝地點。在下面的地圖和那張雲海照片中，大家可以看到我分別標示了幾個山頂，就是照片中的島（B 點和 C 點）。還有兩個山谷，就是雲海流瀉出去的缺口。那幾個島的高度，就是五百米到六百米。所以，如果雲層太厚，或者太高的話，就會淹沒那幾個島的了。

只拍雲海的話，其實只要走到比雲層高的任何地方都可以了。但想拍雲海＋日落的，我標示的那個拍攝地點，應該是面向西方的最高點了，再上就反而會被山頂擋住。拍攝地點大概是 860 - 880 米，由 700 米走上去是一點都不辛苦的。

下圖就是泊車地點的閘口，要天文台的車才能往上開。但遊人用雙腿走的話，是可以自由出入的。

下圖就是天文台位於大帽山山頂的雷達站。

下面兩張就是拍攝地點。

在拍攝地點，你就是不拍照，也同樣會不枉此行。

當然，最後必定要嗚謝 Peter 老兄，和他的私家車 !!